Champagne Frühjahr 2026

Direkt im Anschluss fuhren wir nach Celles-sur-Ource zu Julien & Karine Prélat, und beide nahmen sich Zeit für eine ausführliche Kellertour und ein gemeinsames Tasting. Julien hat 2000 seinen eigenen Betrieb gegründet, nachdem seine Familie bereits drei Generationen lang Weinbau betrieb, aber nie eigene Champagner produziert hatte. Dieser Schritt war für ihn eine bewusste Entscheidung, konsequent umgesetzt: Von seinen insgesamt zehn Hektar erzeugt er nur von vier eigenen Wein, die Trauben der übrigen Rebfläche verkauft er. Julien erzeugt ausnahmslos Einzellagenchampagner, ohne Reserveweine, strikt nach Parzellen getrennt ausgebaut. Das Sortiment spiegelt die erstaunliche Rebsortenvielfalt seiner Weinberge wider, von einem reinsortigen Meunier (eine Rarität an der Côte des Bar!) über Chardonnay und Pinot Noir bis zum selten anzutreffenden Pinot Blanc La Lemblee. Und Karine Prélats eigenes Projekt verdient mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit: 2019 erbte sie von ihren Eltern zwei kleine Parzellen in Riceys und brachte 2020 die ersten eigenen Coteaux Champenois auf den Markt. Rotwein aus Pinot Noir im Burgunderfass, Weißwein aus Pinot Blanc, Petit Meslier und Chardonnay im Betonei ausgebaut, und einen Rosé des Riceys.

Die Kellertour führte uns zunächst vorbei an seinen Gyropalettes, mit denen er das Rütteln des Hefesatzes in den Flaschenhals vor dem Dégorgement deutlich beschleunigt, und zeigte auch bei den Gebinden für den Ausbau der Grundweine eine schöne Vielfalt: Edelstahltanks, gebrauchtes Holz und Betoneier stehen hier nebeneinander. Über ein zweites Gebäude mit Büro im Eingangsbereich gelangten wir unvermittelt zu einem kleinen, wunderschön eingerichteten Verkostungsraum, eine echte Tasting-Oase, mit der wir so nicht gerechnet hatten. Dass die beiden so entspannt und begeistert über ihre Arbeit sprechen, macht diesen Besuch jedes Mal besonders. Den Abschluss des Vormittags bildete ein angenehmes Mittagessen im nahegelegenen Ort Bar-sur-Seine.





Am Nachmittag ging es weiter zu Pierre Bocard, ebenfalls in Celles-sur-Ource. Vom Betrieb aus fuhr uns Thibaud Brocard mit seinem Geländewagen direkt in den Weinberg, wo er uns erläuterte, was die Côte des Bar trotz aller Herausforderungen des Klimawandels zuversichtlich stimmt: Höhere pH-Werte, geringere Säure, frühere Ausreifung und steigende Alkoholwerte sind reale Herausforderungen, aber der kalkreiche Portlandium- und Kimmeridgium-Unterboden bewahrt den Weinen ihre Frische, Salzigkeit und Eleganz. Einen eindrucksvollen Querschnitt durch besagten Portlandium-Boden zeigte er uns gleich vor Ort.

Zurück auf dem Weingut erklärte er uns anhand zunächst wirr erscheinender Kreideaufzeichnungen an einem Tor seine Philosophie der Weinbereitung: Es gilt, die richtige Balance zwischen den Polen „konventionell“ und „natural“ zu finden. Ein Gleichgewicht, das Thibaud über die Jahre immer wieder hinterfragt und neu justiert. 2012 hat er das Familienweingut übernommen und führt es in der mittlerweile fünften Generation. Die sieben Hektar in Celles-sur-Ource verteilen sich auf zwölf Lagen mit unterschiedlichsten Böden, jede Parzelle separat ausgebaut. Beim Tasting konnten wir auch einen Blick auf die neuen, nun vereinheitlichten Etiketten werfen. Thibauds persönlicher Favorit war übrigens Contrée Noire, an dem er seit 15 Jahren feilt: ein reinsortiger Jahrgangschampagner aus Pinot Noir, der in jedem Jahrgang frisch, salzig und unverkennbar Côte des Bar ist, für ihn eine Visitenkarte.





Bevor es weiter in die Montagne de Reims ging, legten wir einen kurzen Zwischenhalt bei Drappier in Urville ein. Das Champagnerhaus ist zwar formal ein Négociant Manipulant, tickt aber eher wie ein kleiner Winzer: familiär geführt, tief in der Côte des Bar verwurzelt, mit einem klaren Bekenntnis zu Pinot Noir und einem unverwechselbaren Stil. Was Drappier zusätzlich auszeichnet, sind konsequent niedrige Schwefelwerte in den Weinen, eine Seltenheit in dieser Größenordnung. Der Besuch war diesmal bewusst kurz gehalten: Eine Verkostung der Champagner aus unserem Sortiment in einem eleganten, klar auf Besucher ausgerichteten Verkostungsraum mit schönem Ausblick. Währenddessen kam Winzerlegende Michel Drappier persönlich an unseren Tisch und unterhielt sich in bestem Deutsch mit uns. Ein angenehmer, ruhiger Abschluss des Tages an der Côte des Bar, bevor wir uns auf den Weg nach Norden machten.

Montagne de Reims

Erster Halt an der Montagne de Reims: Pierre Deville in Verzy. Jungwinzer Alban Corbeaux fuhr mit uns zunächst in den Weinberg, wo er uns einige seiner Überzeugungen anschaulich vor Augen führte. So pflanzt er beispielsweise in jeder siebten Rebzeile Bäume, um die Biodiversität zu fördern: Natürliche Fressfeinde von Schädlingen finden so einen Lebensraum, ohne dass die Bewirtschaftung leidet, denn dank des großzügigen Abstands können die Weinberge weiterhin mit dem Traktor befahren werden. Je nach Wachstumsphase der Rebe bleiben die Rebzeilen zudem mit Gräsern und Leguminosen (Hülsenfrüchtlern) begrünt. Letztere binden Stickstoff aus der Luft und reichern so den Boden auf natürlichem Weg an, während die Begrünung insgesamt die Bodenstruktur stabilisiert und Erosion verhindert. An einem Steilhang am Waldrand veranschaulichte Alban uns dann den typischen Kreideboden von Verzy: porös, bröckelig, und bereits kurz unter der Humusauflage vorhanden. Genau diese Brüchigkeit ist ein Segen für die Reben, denn sie können ihre Wurzeln vergleichsweise leicht durch die Kreide treiben und sich auf die Suche nach Wasser und Nährstoffen in der Tiefe machen.

Zurück im Betrieb präsentierte er uns stolz seine neueste Errungenschaft: Anstelle des nicht mehr genutzten Swimmingpools der Großeltern hat er im Kellergeschoss einen neuen Fasskeller angelegt, den er gut gebrauchen kann, denn alle Grundweine reifen bei ihm in gebrauchtem Holz. Bei einer kurzen Fassprobe konnten wir uns davon unmittelbar überzeugen. Das anschließende Tasting umfasste das gesamte Sortiment, darunter auch einen neuen Coteaux Champenois und einen Ratafia. Alle Etiketten zieren Illustrationen seines Künstler-Großvaters. Die fünf Hektar in der Grand-Cru-Gemeinde Verzy mit östlich und gelegentlich nördlich ausgerichteten Hängen liefern Weine, die schlanker und frischer sind als das kraftvollere Profil von Bouzy oder Ambonnay. Die 36 Lagen sind zu 60% mit Chardonnay und 40% mit Pinot Noir bestockt, ausgebaut auf spontane Gärung, voller Hefe und einer stets niedrigen Dosage.




 

In Villers-Marmery wartete am Nachmittag A. Margaine auf uns. Tochter Mathilde Margaine nahm uns mit in den Weinberg, wo gerade die so genannte „Taille“ in vollem Gange war: Ende Februar schneiden die Winzer die Reben auf die gewünschte Anzahl Augen zurück, um den späteren Ertrag zu steuern, eine der wichtigsten und arbeitsintensivsten Phasen im Jahreskalender. Dort trafen wir kurz auf Arnaud Margaine, der fleißig selbst mitanpackte, und tauschten zwischen den Reben ein paar Worte mit ihm aus. Nicht von unserer Seite wich dabei der Familienhund, der mit den frisch abgeschnittenen Rebstöcken offensichtlich ganz andere Pläne hatte als das übliche Kleinhäckseln und Wiederausbringen im Weinberg.



Zurück im Weingut führte uns Mathilde kurz durch die Kellergebäude. Im Ausbau dominieren Edelstahltanks, welche die Frische und Lebendigkeit des Chardonnay bewahren. Ergänzend kommt aber auch gebrauchtes Holz in kleinen und großen Gebinden zum Einsatz. Villers-Marmery ist eine Chardonnay-Insel mitten in der von Pinot Noir geprägten Montagne de Reims, mit kreidekalkhaltigem Untergrund und einem ortstypischen Klon, den man so nur in diesem kleinen Bereich der Champagne findet. Die 6,5 Hektar sind zu über 90% mit Chardonnay bestockt. Bei der anschließenden Verkostung probierten wir uns durch die gesamte Palette in unserem Sortiment. Als besonderes Highlight stellte uns Mathilde die Cuvée M vor, die in zwei Jahren ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Sie basiert auf einer Solera aus Reserveweinen, die aktuell von 2020 bis 2002 zurückreicht, und demonstriert eindrucksvoll, wozu Chardonnay mit Zeit in der Lage ist: Oxidative Tiefe, eine rauchige, nussige Komplexität, die dennoch die Salzigkeit und Eleganz der Region bewahrt. Fünf Jahre auf der Hefe tun ihr Übriges. Mathilde erklärt das alles mit einer Begeisterung, die unmittelbar ansteckt.



Den Nachmittag beschloss ein Besuch bei Redon in Trépail, der letzten Station des  zweiten Tages. Adrien Redon führt den Familienbetrieb gemeinsam mit seiner Frau und seinem Bruder, ein eingespieltes Team. Alle Weinberge liegen in Trépail, einem Dorf im Osten der Montagne de Reims, das unter Kennern vor allem für eines bekannt ist: außergewöhnlichen Chardonnay. Mitten in einem Gebiet, das von Pinot Noir dominiert wird, bringt Trépail Blanc de Blancs von bemerkenswerter Eigenständigkeit hervor.

Bei der ausführlichen Verkostung stellte Adrien besonders Un R de Rien in den Vordergrund, einen reinsortigen Chardonnay und damit ein Paradebeispiel für das, was Trépail kann. Halb in Edelstahl, halb in Holz ausgebaut, ohne Dosage, und dennoch alles andere als schlank: cremige, buttrige Noten, am Gaumen vollmundig und rund, mit einem langen Abgang, der Vanille und Mandeln anklingen lässt. Frische, Schmelz und Präzision in einem. Was den Besuch besonders in Erinnerung bleibt, ist Adriens Art: ruhig, gelassen, ausgesprochen sympathisch, und das trotz einer kleinen Sprachbarriere, denn Adrien sprach ausschließlich Französisch, und wir hangelten uns mit unseren lückenhaften Kenntnissen mehr schlecht als recht durch das Gespräch. Die Cuvées dagegen haben sich dabei ganz von selbst erklärt. Redon ist bei uns einer jener Betriebe, die man ohne Zögern empfehlen kann: verlässlich in der Qualität, eigenständig im Stil, ausgesprochen preiswürdig.





Zurück ins Reims wartete am Abend noch ein kulinarisches Highlight auf uns: Im Le Bocal, einem auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierten Restaurant mitten in der Stadt, ließen wir den Abend bei frischen Austern, feinen Fischspezialitäten und natürlich dem einen oder anderen Glas Champagner ausklingen und den ereignisreichen Tag in Ruhe Revue passieren.